西行散記
來源：大學生熱點網
發布時間：2020-08-18 關注：
次日，我的同學阿里木和艾熱提邀我一起上紅山。紅山位于烏魯木齊市，是烏魯木齊市的標志和象征。紅山上有著名的紅山寶塔，建于清乾隆五十三年(1788年)，原為鎮妖所建。烏魯木齊位于天山分支妖魔山下，由于當時氣候條件惡劣，烏魯木齊動輒狂風大作，飛沙走石。當地人認為是魔鬼作祟，建筑紅塔以鎮妖魔。在紅山上我驚奇地發現有林則徐雕像，這個歷史風云人物的雕像竟然在新疆出現，這使我感到很意外，但回味了林則徐的經歷后就感到理所當然了。
值得注意的是林則徐雕像一側刻有“任狂歌，醉臥紅山嘴，風勁處，酒鱗起”的詩句，這是1842年，林則徐因禁煙被革職充軍新疆時在紅山上做此詩句。這詩句足足讓人琢磨半天。后來我查到了這首詩的全文：《金縷曲.寄黃壺舟》淪落誰知已？記相逢、一鞍風雪，題襟烏壘。同作羈臣猶間隔，斜月魄銷千里。愛尺素、傳來雙鯉。為道玉壺春買盡，任狂歌、醉臥紅山嘴。風勁處，酒鱗起。烏絲闌寫清詞美。看千行，珠璣流轉，光盈蠻紙。蘇氏才吟殘臘句，瞬見綠陰如水。春去也，人猶居此。褪盡生花江管脫，怕詩人，漫作云泥擬。要完全理解這首詞的詞義也不容易，還是仁者見仁智者見智吧。
站在紅山瞭望，天山主峰博格達峰披霜戴雪，隱約可見；異國風情的高樓林立；妖魔山間獨具特色的民居鱗次櫛比；紅山下的歌聲歡快高昂，此情此景令人心潮澎湃。在去伊犁的途中作如下文：八月流火，西域大地瓜果飄香，我終于站在夢中的天山腳下。多少年，新疆在夢中，今天終于身處夢中的新疆。瞰望妖魔山下美麗的迪化城，仿佛回到了前世的故鄉。此時此刻，我不知道用怎樣的詞匯來形容感慨萬千的心緒。紅山上，總覽古老的迪化城，千百年歲月不改她美麗的姿顏；鎮妖塔下，遙望天山，博格達峰氣貫長虹；紅山公園，歡快的麥西萊普沁人心脾，讓人流連忘返，高昂的西域歌聲與天山相映，蕩氣回腸……
出了烏魯木齊，汽車一路北上。8月的新疆正是瓜果遍地的季節，汽車在寬闊平直的公路上飛馳，公路兩邊不時出現大片的瓜地和堆積如山的瓜果。那時還沒有高速公路，但新疆的公路和大型班車已經領先內地很多地方了，雖然這樣，但班車一天時間還是到不了伊寧的，當晚我們住宿在大盤雞的故鄉沙灣。次日，汽車進入博爾塔拉蒙古族自治州，天山山脈隱隱約約出現在遙遠的視線里。汽車不斷地向北行進，天山山脈時隱時現，越來越近。翻過一座小山，天山山脈突然露出了真面目。這座盛傳已久的、有著神奇色彩的山脈引來旅客們的陣陣驚嘆聲。
有人曾經把天山比作蒼龍。是的，眼前的天山仿佛一條巨大的蒼龍橫臥在人間，脊聳在天上。湛藍的天空、黛黑的天山、潔白的積雪格外分明。天山腰間猶如飄帶的白云輕輕浮動，給人一種蒼龍緩緩游動的錯覺，更有一種夢幻般、神魂震驚的感覺。
天山是世界七大山系之一，在中國呈東西走向，全長約1700公里，把新疆分為南北兩半。汽車在天山腳下行進，旅客們如癡如醉地欣賞著這個仙境與人間相連的屏障，在不知不覺中一個巨大的湖泊又展現在人們的眼前。那寬廣的水面，蔚藍的湖水，倒映的雪山、成群飛翔的天鵝無不讓旅客驚嘆。汽車停在湖邊，陣陣涼風撲面而來，在驕陽似火的初秋給人一種清涼的慰藉。
原來這就是我耳聞已久的賽里木湖，新疆人稱“三臺海子”。賽里木湖東西長30公里，南北寬25公里，面積453平方公里。賽里木湖在烏魯木齊到伊犁的必經之道上，這使我想起三十多年前我的一個嬸嬸哭訴逃荒的情景來，我的這位嬸嬸是七十年代初徒步逃亡新疆的。記得她回家鄉探親的時候對家鄉的親人哭訴著逃荒的苦楚，我的那位嬸嬸哭著說，她們在一個大壩的冰面上走了一整夜，不知滑倒多少次，摔得渾身是傷，差點凍死了。我想嬸嬸所說的這個大壩就是賽里木湖吧。
同行的當地人說，賽里木湖是一個不幸的哈薩克少女的眼淚匯集而成的。接著他給我們講了一個故事：古時候一個哈薩克少女和一個哈薩克牧馬青年相戀，可是這個少女卻被魔王搶走了，少女找機會逃出來魔宮，但是魔王的追兵卻緊追不放，眼看著追兵就要追上少女了，少女無奈跳進了一個深淵。趕來相救的牧馬青年看到相戀的少女跳下了深淵，悲痛萬分，也隨之跳下了深淵殉情。于是，悲傷的淚水從深潭涌出，淹沒了魔宮，匯集成湖泊。
這個故事確實動人，但我不愿意將這圣潔的湖水與這個悲傷的故事相附會，我更愿意有一個積極樂觀的故事和賽里木湖相關聯。
離開賽里木湖北上，不久便到了天山山闕——一個把天山山脊斬斷，通往北疆的巨大闕口，新疆人稱之為“果子溝”。據說果子溝是成吉思汗西征時由蒙古大軍開辟的，成吉思汗的鐵騎是通過天山山闕進入中亞等地的。這個巨大闕口不管是否是成吉思汗開辟的，但的確是中國通往中亞和歐洲的主要道路，也是古絲綢之路的通道。
果子溝有伊犁“第一景”的美稱。沿著盤旋崎嶇的山路而下，展現在眼前的是層層疊疊，宏大壯觀的林木屏障。大風掠過，綠浪翻滾，波瀾壯闊，撼人心魂。果子溝全長28公里，沿著山谷北行，一路上峽谷蜿蜒回轉，山巒變幻。道路曲曲折折，忽高忽低。山峰忽入青天，忽在腳下。山間除了蒼勁的青松，鉆天的云杉，片片白樺，便是綴滿累累果實的野果林。8月的季節，秋霜煞過，遍山紅果染紅千山萬壑。這也許就是“果子溝”之名的來歷吧。
但是，我最早聽見的“果子溝”是一個很可怕的詞，與我親眼所見到的果子溝有著截然不同的感受。我所見到的果子溝是令人愉悅的，而鄉親們所說的果子溝是令人懼怕的。
從新疆回到家鄉探親的人都說，冬天回家鄉最怕的就是果子溝，果子溝長得很，不知要走多少道彎路，彎路又陡又多，危險極了。如果遇上下雪天就更麻煩了，大雪把車堵在溝里走不了，不是凍死就是餓死。有時候車被堵在溝里好幾天，一個馕（餅子）十幾塊錢都買不到（七、八十年代十幾元錢可買一只羊）。如果你回家在果子溝遇到下雪天，沒有凍死、餓死就算運氣好了。
果子溝的北口是出北疆和入南疆的一扇大門，出了果子溝便到了北疆，也就是“西海固”人常說的伊犁。
北疆最大的城市就是伊寧市了。據載，伊寧市早在漢代就已形成了一條古絲綢通道，不僅溝通中亞各地和西亞，也有許多支線聯接南亞和歐洲各地。次日中午我們終于到達了伊寧，在伊寧汽車站剛下汽車，一個抱著小孩的青年婦女迎上來問我是否見到過一個怎樣怎樣模樣的同心人。她說，她男人回同心老家去了，說好最近會回來的，可是一直等不到他回來。寧夏同心東南部人和西海固人那時有著相同的命運，在新疆都是走西口的難友，在這里我已經看到了西海固人的影子。
伊寧市地處沃野千里的平原上，是伊犁哈薩克自治州政府、伊犁地區行政公署及伊寧市政府所在地，其建筑風格奇異、美觀，那現代風格與阿.拉伯特色相融合的建筑群，給人無盡的愉悅感。但也有一些木質結構古老的俄式建筑，見證著歷史的滄桑。伊寧飯店就是一座典型的俄式建筑物，似乎全由木板建成，就連樓板都由木板代替。住在伊犁飯店享受最多的待遇就是人們走步的“通、通”聲和“吱吱呀呀”的木板慘叫聲。
走在伊寧的大街上，最引人注目的是各單位的大門，那些大門與內地單位的大門有著明顯的差異，這里的大門高大宏偉，大有懾人氣勢。
伊犁的大街寬敞、平坦，坐上維吾爾人的馬車沿著大街游覽一番，頗有一種一覽無余的滿足感。
伊犁是哈薩克自治州，因而，到了伊寧哈薩克、維吾爾、柯爾克孜、蒙古等民族明顯增多，語言交流也出現了很大的障礙。
來新疆前我的朋友穆伊丁邀我到伊寧看伊犁河。他說，伊犁河是伊犁人民的母親河，是跨中國和哈薩克斯坦的國際河流，也是中國水量最大的內陸河。伊犁河繞伊寧市而過，水闊浪急，咆哮聲震撼人心。那時候伊犁河是繞伊寧市而過，現在恐怕是穿伊寧市而過了。
穆伊丁是柯爾克孜族人，在我校干訓部學習，時任伊寧市政府辦公室主任。那次去新疆前，他邀我到伊寧市政府來找他，他說假期他會在伊寧市政府上班。我費盡周折找到了伊寧市政府，在政府大院里遇見幾個工作人員，我問他們穆伊丁在不在單位。沒想到他們聽不懂漢語，他們嘴里說著什么，手不停地在比劃著，我只能聽出他們說出的“穆伊丁”三個字，其它什么也聽不明白。我看出他們很熱情，也很焦急。后來，他們找來了一個七、八歲的小男孩做翻譯，才弄清“穆伊丁去了很遠的地方上學去了。”語言不通是個巨大的障礙，拜訪穆伊丁的打算只好作罷。
穆伊丁常對我說，你們西海固太苦了，你畢業后到新疆來工作吧，等我回去得個一官半職，我會一下子把你調到伊寧來工作。聽到穆伊丁的這些話，我的心里充滿了希望與幻想。我常常想，如果像穆伊丁說的那樣，我能在伊寧工作那多好啊，和逃荒在新疆的弟兄們也有個照應。但事實與希望往往是有距離的，甚至距離比較遙遠，盡管畢業前我做了力所能及地努力，我去新疆工作的夢還是破滅了。
新疆和內地是有時間差的，北京在東八區，而烏魯木齊在東六區。所以，烏魯木齊時間比北京時間晚兩小時，而伊寧時間又比烏魯木齊時間晚一小時，加之當時執行夏令時，在時間問題上一不留心就出錯。我在伊寧汽車站買了早上6點去特克斯的車票，北京夏令時5點半我就起來找到了去特克斯的車，可是過了6點仍不見司機來，而等待坐車的人也很稀少，直到10點司機才出現。我問司機：“6點的車怎么才發？”。司機說：“現在就是6點啊，我們執行的是伊犁老時間，伊犁沒有執行夏令時。”原來，伊犁時間比北京時間晚3小時，比北京夏令時晚4小時。就這樣我在漫長而焦急的等待中度過了4個多小時。當然在車旁等待的不只是我一人，還有幾個外地人也是這樣。
特克斯縣有世界吉尼斯之最的八卦城，特克斯也因縣城的八卦布局而出名，特克斯縣城的街道由內向外呈放射狀，形成一個巨大的八卦圖形，并且4環、64條街路路相通、環環相連，在沒有紅綠燈的情況下也不發生交通事故和交通阻塞問題。特克斯縣城也因此成為中國唯一一座沒有紅綠燈的城市。
歷史上著名的烏孫國就建立在伊犁河、特克斯河流域。成吉思汗統一西域后，特克斯河流域作為成吉思汗次子察合臺的封地，史稱察合臺汗國。
據說，特克斯城原來很容易遭洪水沖擊。南宋時期，道教龍門派教主丘處機應成吉思汗邀請在特克斯設計了八卦城。八卦形的街道能化解洪水的沖擊力，無論洪水從哪個方向流入，都會從任意一個方向流出，有效地防止了洪水的危害。特克斯城是一個規模很大的八卦城，但走在特克斯的街道上是看不到八卦形狀的。只有高空瞰望或者站在高山瞭望才能看到完整神奇的八卦城。
特克斯的另一奇景就是草原石人。在平展的草原上或者山間草地上偶有石人出現，石人或者孤獨佇立或者成群林立，有拿刀具的、有拿酒杯的，各具形態，面部表情各異，大多謹小慎微。
草原石人并不是中國昭蘇或者特克斯所獨有，它也是亞歐大草原上一種重要的文化遺跡。關于草原石人的來歷，盡管近百年來中外學者都進行過大量研究，但當前仍無確切的說法。有學者認為石人可能是古代突厥人的遺存,突厥人尚武好戰,死后為求靈魂不滅,便為自己雕刻一尊武士形象的石人。但也有人認為很多石人和突厥石人之間有一些根本性的差異。所以，關于草原石人是什么人留下的目前仍然是一個謎。
特克斯縣屬于新疆的一個山區縣，在新疆維吾爾自治區西北部，有哈薩克、漢、維吾爾、回、柯爾克孜、蒙古、錫伯族等22個民族。“特克斯”準噶爾語為“野山羊多”的意思。從“野山羊多”一詞中我們可以理解到當時是多么偏僻和人員稀少。
內地逃荒者大多從山區來，逃往的地方也以山區為多。所以，“西海固”逃荒者到特克斯的很多，特克斯也成了“西海固”逃荒者的主要據點之一。到了特克斯讓我意想不到的是不存在語言交流的障礙了，當地的少數民族大多數會漢語，并且操著“西海固”口音，方言都很像“西海固”方言。這使我十分地不解，在這相隔萬里的地方，怎么會有如此相似的口音？后來得知，這里少數民族所講的漢語都是與“西海固”逃荒者交往學來的，所以他們說著原汁原味的“西海固”話。
點絳唇.夢醒西域
癡夢沉沉，蹣跚西去難無悔。踉蹌游子。歲歲添新輩。
冬遠春深，樂土辛酸淚。光陰碎。乾坤輪替。鄉望還心醉。
